Как известно, все растения берут силу из земли. Именно состояние почвы определяет здоровье цветка, его срок жизни, способность к размножению, внешний вид, максимальный размер. Эта статья будет посвящена способам улучшения свойств почвы на участке, увеличения плодородия.
Содержание
Типы почв
Почва — поверхностный слой земли, в котором находится наибольшее количество полезных для развития растений веществ. Почва состоит из частичек земли, минералов и медленно перегнивающих органических остатков (гумуса). Главным критерием, характеризующим ее, является плодородие.
Плодородной можно назвать ту почву, в которой находится наибольшее количество веществ, полезных для произрастающих на ней растений. Эта характеристика во многом зависит от ее типа.
Самый лучший вид почвы — чернозем, так как слой гумуса в нем составляет 100-120 см, а самый скудный (неплодородный) — подзолистая почва. В ней слой питательных веществ не превышает 3 см. Разумеется, на такой почве проблематично вырастить крупные растения, так как они просто не смогут развить мощную корневую систему.
Наиболее часто встречающиеся в средней полосе России типы почв — дерново-подзолистый и серый лесной чернозем. В них слой гумуса составляет от 10 до 30 см.
Как определить тип почвы на участке
Для наиболее успешного облагораживания участка нужно знать тип почвы на нем. Для точного анализа лучше обратиться в агрохимическую лабораторию. После получения советов специалистов вы будете четко знать, что у вас на участке за почва, как ее окультуривать и сбалансировать состав. Также они смогут определить степень ее закисленности.
Если же не хотите утруждать себя походом в лабораторию, то можете определить тип почвы самостоятельно. Разумеется, все это будет довольно приблизительно, потому что между разновидностями почв нет четких границ.
Тип почвы легче определить, исходя из ее механического состава. Для того чтобы узнать его, берут горсть земли и смачивают ее водой до такой степени, чтобы она стала похожа на тесто. После чего раскатывают ее в ладонях в жгут диаметром примерно 3 см и сворачивают его в кольцо.
Затем смотрят на внешний вид:
- скатать жгут не получилось — почва песчаная;
- жгут с трудом получается — супесчаная почва;
- жгут есть, но состоит из раздробленных частей, содержит легкий суглинок — суглинистая почва;
- жгут полностью сформирован, но кольцо не держится — средний суглинок;
- жгут цельный, но кольцо с трещинами — тяжелый суглинок;
- жгут легко скатался, и кольцо не распадается — глинистая почва (содержит повышенное количество глины).
Чтобы узнать более точно механический состав почвы, понадобится несложный опыт. Щепотку почвы кидают в пробирку и заливают водой, хорошенько размешивают и дают отстояться. В любом случае на дне пробирки окажется слой песка, а на нем слой глины. Потом можно высчитать процент песка в почве. Если вся высота пробирки равна 100%, то толщина слоя на дне станет процентным содержанием песка.
Как определить кислотность почвы
Далее следует определить кислотность почвы. Снова берут пробирку, бросают щепотку почвы, размешивают и дают отстояться. Затем помещают в нее лакмусовую бумажку (продается в любом магазине агрохимии). Если почва кислого типа, то бумажка приобретает красный оттенок.
Помочь с определением кислотности почвы способны и растения, обитающие на вашем участке. На кислых почвах прекрасно чувствуют себя щавель, иван-да-марья, подорожник, мята. На почвах нейтральных или слабокислых встречаются вьюнок, крапива, клевер, ромашка и пырей.
В таблице вы сможете подробнее рассмотреть различные виды почв и способы их улучшения.
Виды почв и способы их улучшения
| Вид почвы | Качества | Способы улучшения | |
|---|---|---|---|
| Положительные | Отрицательные | ||
| Песчаная | Быстро накапливает тепло и насыщается влагой, хорошо продувается ветром. Можно вести земляные работы в дождь | Быстро теряет тепло и испаряет воду. Внесенные органические удобрения легко опускаются в глубинные слои земли и перестают действовать. Минеральные удобрения также не задерживаются надолго | Удобрить коровьим навозом. Минеральные удобрения добавлять понемногу, но через короткие промежутки времени. Перепревшим органическим удобрениям не давать опуститься вниз: использовать их при мульчировании (покрывать поверхность земли) |
| Песчаная с перегноем | Тепло проникает быстро и задерживается надолго. Хорошо культивируется и усваивает минеральные удобрения, неплохо сохраняет воду. Считается одним из плодородных видов почв | В засушливую погоду разносится ветром, нанося повреждения растениям. Поверхностный слой быстро иссушается | Желательно использовать только коровий навоз. Минеральные удобрения добавлять понемногу, но через короткие промежутки времени. Удобрениям не давать опуститься вниз: использовать их при мульчировании |
| Глинистая | Воду удерживает долго, минеральные удобрения усваивает наилучшим образом, очень хорошо усваивается навоз, если в нем не ощущается недостатка. Глинистая почва позволит вырастить практически все | Плохо проветривается и пропускает тепло. Тяжело культивируется. Необходимо постоянно рыхлить мотыгой | Своевременное мульчирование позволит лучше удерживать тепло, а внесение конского навоза - добиться повышения плодородия. Для лучшего проветривания необходимо проводить рыхление |
| Торфяник (болотистая почва) | Лучше других держит воду, благодаря чему на нем хорошо растут некоторые виды редких и очень полезных ягод (морошка, голубика), а также вереск. Отлично держит навоз и минеральные удобрения | Повышенная кислотность и плохая продуваемость. Из-за поступления воды через нижний слой этот вид почвы всегда холоднее, чем другие, поэтому с выращиванием теплолюбивых растений могут возникнуть трудности | Вскапывать как можно глубже, чтобы песок из нижних слоев проник в верхний. Известковать часто и большими порциями |
| Суглинистая | Подходит почти для всех растений, держит воду, хорошо продувается и воспринимает навоз. Легко культивируется | Практически отсутствуют | Мульчирование |
Мероприятия по улучшению почвы на участке
Рассмотрим агромероприятия, которые следует проводить, столкнувшись с проблемными почвами у себя на участке.
Торфяник
Торфяник — вид почвы, присутствующий на болотистой местности. Традиционно считается одним из самых худших видов почв, в народе его даже называют мертвой землей. Тем не менее, если ваша дача расположена на подобном участке, не следует отчаиваться.
Конечно, окультуривание торфяника — процесс трудоемкий, но и результат он приносит достойный. Правда, для достижения положительного эффекта придется хорошенько постараться. Прокладка магистральной системы каналов через весь сад для снижения уровня воды — дело серьезное.
Прежде всего нужно понимать, что, несмотря на свою, на первый взгляд хорошую консистенцию, торф и вправду мертвая земля. Оживить ее способен только комплекс таких агромероприятий, как глубокое перекапывание, внесение извести и мела.
После перекопки в слои торфа проникает кислород и начинают активно развиваться бактерии, преобразуя его в насыщенный азотом перегной. После того как этот процесс начался, самое время вносить удобрения, содержащие микроэлементы.
Перепревший торф сам по себе способен образовать достаточное количество азота, поэтому азотные удобрения нужно вносить лишь первое время — года 2-3, не больше. При правильном уходе за торфяником вам не придется завозить в него ни чернозем, ни глину, ни песок.
Главное, не выбрасывать естественные органические остатки. Каждую веточку, каждый лист, каждую травинку следует сжечь и закопать здесь же. Впрочем, можно обойтись и без сожжения. Перегнивая, они мало-помалу превратятся в питательные вещества, образуя толстый слой плодородной почвы. Разумеется, возникнет он не сразу, придется запастись терпением.
Один слой растительности присыпают землей, затем через какое-то время кладут новую партию ботвы и побегов и т.д., превращая безжизненный торфяник в питательный «слоеный пирог» для цветов и кустарников.
При посадке какого-либо растения сначала бросают в заготовленную ямку немного растительных отходов, например ботву моркови или свеклы. Чем больше высаживаемое растение, тем соответственно больше и глубина ямы, а значит, и толщина слоя ботвы или вырванных сорняков.
В принципе, выполняя эти нехитрые манипуляции, можно успешно выращивать на торфянике практически все что угодно, навсегда забыв о каких-либо дополнительных удобрениях. Кроме того, его можно вообще не поливать, так как он обладает пористой структурой, поэтому из нижних слоев земли в него легко проникает вода непосредственно из самого болота.
Если же без полива ваши растения имеют не лучший вид и без него не обойтись, то главное — не переусердствовать: лишняя вода вымывает из почвы питательные вещества.
Если не пренебрегать вышеперечисленными советами, торфяник станет отличным садовым участком и будет долго радовать вас и отличными урожаями, и обильными всходами цветущих растений.
Глинистая почва
Глинистые почвы наиболее тяжелые из всех, а потому воде и воздуху чрезвычайно трудно проникнуть в них. Особенно сложно обрабатывать такую землю после дождя, так как она покрывается тяжело пробиваемой коркой. Из-за этих свойств глинистые, как, впрочем, и песчаные, почвы считаются плохими и малопригодными для культивирования.
Итак, для успешного возделывания придется приложить немало усилий для изменения механического состава почвы. В первую очередь на участок нужно завести крупный песок и высыпать его на поверхность земли (приблизительно по 1,5-литровой банке на 1 м² земли). Переворачивать пласты глинистой почвы не рекомендуется. Ее нужно лишь аккуратно взрыхлять, давая воздуху и воде свободно циркулировать.
Тем не менее для достижения наилучшего результата придется оказать воздействие и на химический состав почвы, поместив на глубину порядка 15 см дерн и навоз в качестве удобрения. Таким образом процессы влаго- и воздухообмена смогут затронуть более глубокие слои почвы.
Глинистому участку потребуется совершенно разные виды удобрений: в дело пойдут и торф, и компост, и известь, и песок. Рекомендуется также начать выращивать на участке люпин, так как его присутствие окажет заметное положительное влияние на структуру почвы.
Люпин, как и любые другие виды бобовых, отлично подойдет еще и потому, что обладает особенностью раскислять почву, оказывая благотворное воздействие на всю площадь разрастания корневой системы.
Немаловажным мероприятием по улучшению свойств глинистой почвы является мульчирование. Практически вся почва, не занятая посадками, должна быть постоянно покрыта различными органическими остатками: ботвой, сорняками.
Досадной проблемой, характерной именно для глинистой почвы, является ее закущение. Если участок только достался вам, то вы в любом случае будете иметь неудовольствие наблюдать на нем густое переплетение ветвей и побегов бурно разросшихся сорняков. Эту дикую поросль придется убрать.
Еще один существенный недостаток глинистой почвы — застаивание воды. Выпавшая дождем влага из-за чересчур плотной консистенции грунта не имеет возможности уйти в глубину и образует маленькое загнивающее болотце, совершенно не пригодное для выращивания чего-либо. Воду из этого «блюдца» необходимо выкачать как можно скорее.
Верхний слой испорченной почвы, покрытой илом или тиной, снимают и оставляют хорошо просушиться на солнце. Оставшееся углубление засыпают заранее привезенным грунтом лучшего качества. Через некоторое время убранный до того слой возвращают на место и слегка утрамбовывают. Последний штрих в решении проблемы — мульчирование, для чего понадобится слой компоста толщиной около 15 см.
Весной растает снег, и на вашем участке снова могут возникнуть нежелательные «заводи». Если эта неприятность случилась, значит, в борьбе с застаиванием воды придется пойти еще дальше. Для начала хорошенько оглядите свой участок и оцените его рельеф. После того как отметите, какие его точки расположены наиболее высоко, а какие ниже, и поймете, в каком направлении станет течь вода, можно браться за работу.
Для того чтобы раз и навсегда избавиться от излишка влаги, необходимо оснастить участок полноценной дренажной системой. Водоотводные канавки должны вести в какое-то одно место, где будет скапливаться лишняя вода со всей территории.
Если размеры участка не превышают стандартные 6 соток, то выводить канавки допустимо просто за забор. Разумеется, в то место, где образовавшееся болото не станет мешать никому из соседей.
Если площадь владения позволяет, можно создать полноценный водосборный бассейн. При правильном оформлении он не будет резать глаз, а, наоборот, отлично впишется в композицию участка и из вынужденного сооружения превратится в самый уютный уголок на вашем участке.
Вырыть его можно в форме аккуратной окружности, сердца и иной фигуры. Еще лучше он станет смотреться в том случае, если сделать его склоны пологими, выложить их гравием или щебнем.
Можно оформить и более сложный ландшафт: насыпать песок, разместить несколько валунов или кусков вулканического стекла, посеять газонную траву. Отлично буде выглядеть на берегу водосборного бассейна плакучая ива. Под ней всегда приятно посидеть, почитать книжку или поболтать с друзьями.
Как понизить кислотность почвы
Из-за высокого уровня кислотности любые растения растут медленнее, не достигают своих максимальных размеров, живут недолго, плохо цветут, с трудом усваивая питательные вещества из удобрений. Особенно не хватает юным росткам таких элементов, как магний и калий.
К тому же обладатели участка с кислой почвой не понаслышке знают, что такое нашествие вредителей, ведь проволочники и нематоды быстрее размножаются именно в кислых почвах. Если вовремя не озаботиться нейтрализацией кислой почвы, все саженцы, скорее всего, погибнут.
Точно зная, что является главной причиной повышенной кислотности почвы на участке, можно не тратить силы на бесполезные мероприятия по ее окультуриванию, а сразу сосредоточиться на источнике всех бед.
Известкование
Главное в этом деле — не переборщить. Почва с избытком извести называется щелочной или сильнощелочной, и для окультуривания она пригодна еще меньше, чем кислая, так как в щелочной «мертвой зоне» вообще ничего не растет.
Дозу извести необходимо выбирать в соответствии с механическим составом и кислотностью почвы. Больше извести придется потратить на торфяниках, дерново-подзолистых почвах или красноземах.
Для известкования применяют гашеную известь (чтобы погасить 100 г извести потребуется примерно 5 ведер воды). Вместо извести подойдут и строительный цемент, молодой известняк, зола от сожженного дерева или травы (ее можно получить здесь же, расправившись с сорняками), доломитовая мука, мергель, мел-рухляк из природных залежей и т.д. Во всех этих материалах содержание извести достигает 80%.
Нейтрализующие материалы можно внести до посадки каких-либо растений, равномерно распределив их по всей территории участка или насыпав их только там, где растения уже посажены: на клумбах, около грядок, вокруг стволов деревьев и оснований кустарников. В идеале известь должна достичь глубины 20 см, так как именно такой толщины слой почвы подвергают культивированию.
Минимальная глубина внесения для нейтрализующих материалов равна примерно 6 см, а чтобы они лучше усваивались, их следует заливать в виде водного раствора в пропорции 1:8 (10), который тщательно размешивают и выливают маленькими порциями по всему участку.
Часто для нейтрализации садоводы ошибочно пытаются использовать гипс, но он годится лишь для рекультивации засоленных почв.
Известкование — достаточно трудоемкое мероприятие, правда, и проводить его можно сравнительно редко — примерно 1 раз в 10 лет. Впрочем, маленькими порциями раствор можно подливать в течение всего сезона. Однако некоторые растения крайне чувствительны к извести, поэтому вносить ее следует после того, как они достаточно окрепнут, т.е. примерно через 2 месяца после высадки в грунт.
После того как тип почвы определен и все необходимые мероприятия проведены, ухаживать за участком станет гораздо легче.
